ユーザー車検２００９

２００９年１１月２０日

物は試しでチャレンジしてみたユーザー車検の結果と、それに合わせて行った雑多な整備の結果を記録しておく。

　私のハヤブサは２０００年型、かれこれ１０年車である。普通に考えれば単車屋で常以上にじっくり整備してもらってから車検、という時期なのだろうが、そうは懐が許さない（笑）。金が無いなら汗をかけ、という訳で今回はユーザー車検とし、１２月の車検切れに向けて９月頃からボチボチと気になる部分の整備を始めた。折悪しく、年度始めには計画していなかった東京長期出張が入ったりして、一時期はユーザー車検どころか整備の時間すら取れるのか？という状況だったがそれも何とか切り抜けて車検までこぎつけた。
　で、だ（笑）。本編では２年後のユーザー車検に備えて、諸々を備忘録的に書いておくことにする。

�T　整備編
（１）ライトスイッチ
　私のハヤブサは英国仕様、ライトのＯＮ／ＯＦＦスイッチが標準で装備されている（中古車購入なのでこれが正規状態なのかどうか分からなかったのだが、調べた結果標準装備で正解のようだ）。ライトについては常時ＯＮの機構でなければ車検を通らないという説もあり(もしそれが本当ならＯＮ／ＯＦＦ機能のある仕様が輸入できるとは思えないのだが…）、考えた挙句写真のようにスイッチの裏側へ「コ」の字型のスペーサをかませることにした。
　ハヤブサの場合、ライトスイッチはスライド式ではなく円運動なので、裏側にスペーサを入れておくとＯＦＦの方向へ動かそうとしても噛み込んで動かないのである。
　ちなみにスペーサは厚紙、スイッチアッシィへは両面テープで貼り付けてある。

（２）スクリーン交換

　車検には全く関係ないのだが、先日の中国地方ツーリングで傷つけてしまった（左写真の矢印の部分）スクリーンを交換した。











　だが、傷は非常に目立つ。純正新品は￥１００００以上と高価なので、手が出ない。で、困った時のヤフオクである（笑）。結局、新同品を何と￥５００で購入（物が大きいので送料は高かったけどね）。右写真の左が傷入りのスクリーン、右がヤフオク購入のスクリーン新同品である。



　スクリーンは、外側のカウルと内側のインナーカウルの間に挟み込み、左写真のゴムブッシュを通してスクリュで留めるようになっている。が、なぜか私のマシンはゴムブッシュを通すスクリーンの穴位置とカウル側の穴位置が合わず、左写真の通り、取り外したゴムブッシュがクランク状に曲がってしまっている。
　原因は不明、非常に取り付けにくかったがそこはそれ、強引に付けてしまった。





（３）エアクリーナーボックス

　エアクリーナはＫ＆Ｎに換装してあるので取り外して専用クリーナで洗浄、乾燥の後、これまた専用オイルを塗布して再使用である。Ｋ＆Ｎにしてから２回目の車検を迎える訳だが、それまでは車検毎に純正新品へと交換していたので随分な倹約になっている。








　これはエアクリーナボックスとスロットルボディをつなぐスロート部分を締めるクランプのスクリュ。私はなぜかこのスクリュの頭をよくなめる（スロットルボディ清掃のために年間４、５回はこのスクリュを外すので）。右がつぶれたスクリュ、左が新品である。
　実はこのスクリュ、純正ではクランプＡＳＳＹの付属品となっているので購入はクランプ単位。クランプは２個（２気筒で一つのクランプとしていある）必要なのだが、これがまた１個約７００円と高いのだ。たかがスクリュ２個のために１４００円も払うのは馬鹿らしいので、スクリュのサイズを調べて、クラッチレリーズのスクリュとともにネットで探したネジ屋で注文した。
　結局、カードのポイントを利用したりして、数本のスクリュをタダ同然の値段で購入することができた。



　エアクリーナボックスとラムエアダクトを結合する部分のクッション。さすが１０年もの、スポンジがボロボロである。ここもついでに新品と交換した。









（４）クラッチレリーズ交換
　初期型ハヤブサの持病、クラッチレリーズがいかれてしまった。
プッシュロッドを押すピストンが剥き出しになっているため、シリンダとの間に泥等がつまって傷が付き、結果としてフルードが漏れるのである。写真でも、ピストン下部が濡れているのが分かると思うが、それがフルードである。









　クラッチレリーズのピストンを取り外してシリンダの内部を見たのが右写真である。黒い輪になっているのは腐食。泥などのゴミで防錆効果のある表面処理が削られた結果、腐食したのだろう。触ってみてみてもザラザラしている。これではフルードも漏れるはずだ。




　クラッチレリーズの修理は、ＡＳＳＹごと交換するより他に手は無い。ハヤブサのクラッチレリーズはパーツリストを見る限り原型となっている２０００年型まで、ピストン径を小さくした（？）２００２年型まで、フルード漏れの原因となる泥のつまりをゴムキャップという形で対策した２００３年型以降の３種類が存在する。
　いずれも現在でも入手可能だが、２０００年型のオリジナル部品を入れてもいずれ不具合が再発するだけなので、２００３年型以降の対策部品を購入した。価格は約６３００円である。
　左写真の左が旧部品、右が対策部品だが、車体側への取付は設計変更がなされていないので問題なく取り付けることができた。ちなみに、右部品についている黒いのが対策用のゴムキャップである。レリーズ取付用、及びスプロケットカバー取付用のスクリューは腐食していたので市販の相当品をネットショップで購入して取り付けた。














　左が旧部品、右が対策部品（ゴムキャップは外してある）である。シリンダの外径は同じだが、ピストン径（シリンダの内径）は旧部品の方が２〜３ｍｍ大きい。従って、旧部品ではシリンダのリップ部の平らなところの幅が狭いのだが、対策部品では内径が小さくなった分だけ広くなっている。そしてここへゴムキャップの縁がひっかかり固定されるのだが、
試しに旧部品へゴムキャップをかぶせて見たのが左写真である。旧部品は対策部品よりもシリンダのリップ部の幅が狭いとは云え、ゴムキャップの縁は問題なくひっかかり固定されているように見える。
　つまり、旧部品のクラッチレリーズへゴムキャップを取り付けてやれば、対策部品として十分に機能するのではないか？　と思ったのである。
　ゴムキャップは単品での購入が可能であり、価格は６００円程度である。対策品クラッチレリーズ一式が６０００円以上することを考えると、試してみる価値はじゅうぶんあると思うのだが。



　この後、抜いたフルードを再度充填してエア抜きである。ブレーキのエア抜きとちょっとだけやり方が違っていて（と思う）、
　　�@ブリードバルブを緩めて
　　�Aクラッチレバーを握って（ブリードバルブから勢いよくフルードが噴き出すので注意。フルードは塗装を剥離する）
　　�Bブリードバルブを閉めて
　　�Cクラッチレバーを離す
４、５回繰り返すだけで簡単にエアが抜けた。どうしてブレーキ側はこう簡単に話が運ばないのだろう？？？

（５）オイル交換
　オイルは走行５０００ｋｍ、又は１年のどちらか早い方で交換と決めている（必ず守っているわけではないが）。加えて、フィルタはオイル交換２回に１回としている。ちなみに今回はオイルだけでフィルタの交換はしない。
　オイルの銘柄だが、今回は日産エンデュランス、車用の１００％合成油である。前回まではカストロールのフォーミュラＲＳ、これまた１００％合成油の車用を使っていたのだが、こいつはなぜかギアの入るフィーリングが硬く（渋くはない）、私の好みではなかった。１０Ｗ−５０だったので硬いのはそのせいかとも思ったのだが、同じ１０Ｗ−５０でもエンデュランスは私好みの軟らかいシフトチェンジができる。たかがオイル、されどオイル、同じ規格でも銘柄が違うと違うもんだなと改めて実感した次第であり、次回からは値段も含めてリーズナブルなエンデュランスを使うことに決めた。
　ところでエンデュランス ４Ｌ缶の店頭価格は１諭吉以上（オートバックスで見てきた）なのだが、ヤフオクではなぜか４０００円前後で流通している。フォーミュラＲＳもだいたいそんな感じであり、一体オイルの流通経路ってどうなっているんだろう？
　ちなみに「車用のオイルをバイクに使うのってどーよ？」的な質問は受付けません（笑）。今までのところ不具合らしき事象や兆候は起こっていない、とだけ言っておきます。もっとも、不具合が出るならもっと走った後かもしれないけどね。

（６）Ｆブレーキパッド交換
　車検直前（といっても９月末だが）にＦブレーキパッドの残量が無いことが判明。それまでのパッドはいずれも１００００ｋｍ以上もったので油断していたのだが、今回のＬＯＣＫＨＥＥＤ 　ＤＬＰ２８６は８０００ｋｍしか持たなかったのだ。仕方がなないので泣く泣く（予算をとっていなかった）新品を購入。オーソドックスにＲＫ ＵＬＴＲＡ ＡＬＬＯＹ ７０とした。

（７）ブレーキフルード交換
　マニュアル上、フルードは２年毎（ということは車検毎）の交換となっている。クラッチのフルードは（４）で交換しているので残るは前後ブレーキである。Ｆブレーキのフルードは何度も交換したことがあるが、Ｒブレーキのフルード交換は実は初めてである。Ｒブレーキのリザーブタンクはリアカウルを外さないとアクセスできないのでめんどくさかったのだ。とはいえ大した作業ではないので、サクサク外してこれも交換。

（８）ケーブル注油
　スロットルケーブルの２本とチョークケーブルは注油して遊びの調整。このために１年前から秘密兵器、ケーブルインジジェクタを買っておいたのだ。


�U　車検編
（１）準備
 １０月の中旬、うまい具合に平日の休みが取れた。車検実施は１１月末に目標を定めてあるのだが、とりあえず偵察である。岐阜運輸支局の場所の確認、車検書類の購入、そして光軸検査でアウトとなった場合に備えて、それを調整してくれるテスター屋の場所の確認である。

自賠責（２４ヶ月１３４００円）、重量税５０００円、検査手数料１７００円の支払いである。

　支払いが済んだら受付へ。書類一式を渡したら不備の確認をしたくらいでＮｏ５検査ラインへ行くように指示された。実はドキドキしながら点検整備記録簿を提出したのだが、あっさりパス。どうやら「点検整備記録簿」という表題の書類が提出されていればいいようで、内容は問われないないようだ。例の「様式７」はあくまでもサンプル、らしい。ただそれが、「適当な整備でよい」という訳ではないのは当然だが。

　指示されたＮｏ５検査ラインへ移動する。書類を持っての移動、当然屋根など無いのでバイクのユーザー車検は雨の日は避けるべきである。でないと書類とともにずぶ濡れになってしまう。

　岐阜運輸支局のＮｏ５検査ラインはバイクと大型車専用である。順番待ちで並んでいるうちに下回り、ウインカの点滅、ライトの点灯等を確認される。ライトは整備編で述べたように小細工をして行ったのだが、あっさり「じゃあライト点けて。あっ、ついてるか」と云われて拍子抜け。岐阜では常時点灯でなくてもいいらしい。

　そうこうしているうちに検査場内へ。手馴れた業者に混じってこちらはユーザー車検、しかもその日のバイクは自分だけ。先行する誰かの手順を見ることもできなかったので、全く勝手がわからない。そかもその上放置プレイにあってしまい、まごついてしまった。
　とはいえもじもじしていても始まらないので係員を呼んで方法を聞く。ボタンを押せだのフットブレーキを踏めだのよくわからないまま指示通りにハイハイと聞いて操作する。排ガスも騒音も測定されず（岐阜では。他の運輸支局ではまた違うらしい）、ブレーキ、速度計、光軸のみ（？）の検査だった。そして心配していた光軸も難なくパスし、総合判定ボックスで合格印をもらって再び窓口へ。書類を提出したら待つ間もなく新しい車検証とシールをくれた。到着からここまで１時間ちょっとの作業である。


　新しいシールは早速駐車場で貼った。思えば全ての手間は、ただこのシールを貰うためだけに存在したのである。






　

　
　

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